Desde hace un par de años, vengo utilizando este modelo de acoplador diseñado por N7DDC y comercializado, en varios formatos, principalmente por fabricantes chinos. He estado leyendo todo tipo de comentarios referentes a la compra de este acoplador proveniente de China y, en mi opinión, me parece una buena inversión partiendo de la base económica en relación a la funcionalidad. No es menos cierto que, dependiendo del fabricante, algunos componentes no cumplen con la calidad o no se corresponden con los indicados por su diseñador, por lo que en algunos casos puede no cumplir con las especificaciones; sin embargo, gracias principalmente a su reducido precio, si nos encontramos con alguno de los casos anteriores, con una mínima inversión podremos sustituir lo necesario para que, tanto en calidad como en características, cumpla con el diseño de N7DCC. Además, gracias a la amplia comunidad de soporte que existe en Internet, podremos resolver casi cualquier duda referente al mismo.

El primer acoplador que adquirí vino ya montado, simplemente conectar y a funcionar, como hoy en día se dice totalmente Plug and Play. En realidad el funcionamiento se adaptaba perfectamente a las especificaciones salvo que, aplicando potencias superiores a 50W en modos digitales, las inductancias se calentaban e incluso un condensador de ajuste te desintegró. Con una mínima inversión, unos pocos euros, reemplacé los inductores por unos de mayor calidad y el condensador y el aparato volvió a funcionar como nunca. Además le adapté un pequeño sistema de refrigeración activa para que, en el caso de que su temperatura aumente de manera peligrosa, este se active y refrigere de forma que el aparato no sufra ningún daño.

En la actualidad utilizo un nuevo ATU, pero en esta ocasión lo adquirí desmontado y me puse manos a la obra para acomodar todas las piezas y ponerlo en marcha. Y he de decir que ha sido una experiencia sencilla y que no requiere conocimientos especiales para llevarla a cabo, con un éxito rotundo y a la primera, es decir, sin la necesidad de ningún reajuste posterior; cumpliendo especificaciones y lo que es mejor, con una inversión de menos de 40€. Algo maravilloso si hablamos de un acoplador totalmente automático y nuevo. Las ventajas de hacerlo uno mismo son evidentes; por una parte, puedes sustituir ciertos componentes por unos de mayor calidad o que se ajusten al diseño original, y por otro lado el placer de haberlo construido uno mismo.

La opción de comprarlo montado no es tampoco mala opción; aunque ya sabemos que, en ocasiones, la calidad de los componentes e incluso el ensamblado pueden ser bastante precarios si lo compramos en China, debido al precio, tampoco es mala opción. No obstante, conviene revisarlo a fondo una vez lo recibamos para solucionar cualquier inconveniente que nos podamos encontrar. Rompiendo una lanza por estos fabricantes, cabe comentar que, cuando lo adquirimos ya sabemos a lo que nos enfrentamos y, por otro lado, si revisamos otros aparatos electrónicos, incluso de marcas de reputación y con un precio más adaptado a la economía occidental, nos sorprenderíamos de lo que nos podemos encontrar. Así que, tampoco tanto ni tan poco. Dicho esto, no quiero animar a nadie a comprar, cada uno es soberano para tomar las decisiones que crea oportuno.

Dicho todo lo anterior, vamos a ver como podemos, por un lado, actualizar el firmware y por otro modificar la pantalla de inicio del ATU-100. Para ello necesitaremos lo siguiente:

• PickIt 3 (hardware de programación PIC).
  
• MPLAB X IPE (software de programación Microchip).
  
• ATU-100 con PIC 16F1938.
  
• Firmware 3.2.1.
  
• 10 minutos de tiempo. 
  

Hola Buenos dias , Despue´s de un largo tiempo trabajando perfectamente con Yoniq , creo sin Hacer nada incorrecto, veo que no puedo conectarme con Omnirig , lo Hacia con el fichero modificado ts2000yoniq.ini que este foro me facilito en su dia . No entiendo porque no lo encuentra , ya que otros programas que trabajan con omnirig , como pstrotator i cw skimmer por ejemplo, si lo detectan .   He desinstalado y vuelto a instalar tanto yonic como Omnirig , y cada vez que lo configuro , me dice que no lo encuentra .  A alguien lo ha pasado lo mismo ? si podeis ayudar lo agradeceria puesto que he invertido muchas horas en ello sin conseguir nada . Gracias 
 ea3ea, Jaume

(11-11-2021, 01:48 PM)Jaume Torres escribió: Hola Buenos dias , Despue´s de un largo tiempo trabajando perfectamente con Yoniq , creo sin Hacer nada incorrecto, veo que no puedo conectarme con Omnirig , lo Hacia con el fichero modificado ts2000yoniq.ini que este foro me facilito en su dia . No entiendo porque no lo encuentra , ya que otros programas que trabajan con omnirig , como pstrotator i cw skimmer por ejemplo, si lo detectan .   He desinstalado y vuelto a instalar tanto yonic como Omnirig , y cada vez que lo configuro , me dice que no lo encuentra .  A alguien lo ha pasado lo mismo ? si podeis ayudar lo agradeceria puesto que he invertido muchas horas en ello sin conseguir nada . Gracias 
 ea3ea, Jaume

¿Cómo puedo seleccionar la tarjeta de sonido instalada con la que trabajar en modos digitales a través de GRG Desktop?

El programa funciona correctamente utilizando la tarjeta de sonido por defecto del ordenador, pero hay determinadas emisoras como el IC-7300 que crea una tarjeta de sonido virtual propia. En ese caso, desconozco el método para indicar a GRG Desktop que utilice dicha tarjeta, dado a que en el manual no viene descrito y tampoco veo ninguna opción en el propio programa para seleccionarla.

Muchas gracias y un saludo.

Hola, 
Tenía instalado el MMSTV y he instalado Yoniq.

Veo que se ha instalado en la misma carpeta que tenia el MMSTV C:/HAM/MMSSTV 
pero en la carpeta C:/HAM/MMSSTV/History   solo están las fotos viejas del MMSTV.

He buscado por todo el disco duro y no consigo entrar donde las guarda el Yoniq.
También he buscado en las configuraciones del programa para ver si era una opción configurable pero no soy capaz de verlo.

¿Alguien sabe donde buscarlas?.

Identificador de cascada MMSSTV en modo demodulador FM por PY4ZBZ


 


    El programa FMID.EXE, que creé, le permite generar un archivo de audio (fmidzbz.mmv) y configurar automáticamente la configuración de MMSSTV, para transmitir inmediatamente después del final de la transmisión de una imagen, el prefijo de la radioafición transmisora, que se mostrará en Waterfall.

    Este archivo de audio es el resultado de la transformación del texto que aparecerá en la cascada, mediante un barrido línea a línea, de abajo hacia arriba. Para cada línea se genera una señal de audio cuya frecuencia instantánea es proporcional a la posición horizontal de cada píxel de las letras del texto, y cuya duración es inversamente proporcional al número de píxeles de la línea que se está escaneando, de modo que todas las líneas tienen la misma duración, lo que garantiza la linealidad en la reproducción en la cascada. (solo se tienen en cuenta los píxeles de texto, no el fondo). También es importante que el cambio de frecuencia que se produce entre cada píxel no provoque discontinuidades en la forma de onda generada, es decir, no genere variaciones bruscas de fase, por lo que la señal FM resultante tiene el espectro más limpio posible.

    Este sistema fue creado por mí especialmente para poder ser visualizado en Waterfall de MMSSTV, en modo FM Demodulator . En este modo, la cascada muestra solo la frecuencia dominante de la señal, es decir, la frecuencia de la señal de mayor amplitud si es compleja.
    Mis otros sistemas anteriores ( Germmv y Picfall ) solo se pueden ver en cualquier cascada que funcione en FFT (Transformada rápida de Fourier). (por ejemplo, MixW y MMSSTV en modo FFT). En este modo, la cascada muestra todas las frecuencias componentes de una señal compleja, simultáneamente, o simplificando, una señal multitonal. También visualiza, además de las frecuencias de cada componente, su amplitud en una escala de grises.

    Si bien el programa hace toda la configuración del MMSSTV de la emisora, es necesario que el MMSSTV del corresponsal (receptor) esté correctamente ajustado, como se muestra en la siguiente figura: (que obviamente se hará de forma automática si el corresponsal también ejecuta FMID .EXE).

1. Descargar e instalar en nuestro dispositivo Android DroidCam directamente desde el PlayStore.
   
2. Descargamos e instalamos el cliente DroidCam en nuestro PC, que conectará con Android.
   
3. Activamos la conexión compartida y módem del dispositivo Android y conectamos el PC.
   
4. Abrimos la APP DroidCam que hemos instalado en el primer paso en nuestro dispositivo Android.
   
5. Ejecutamos el programa DroidCam Client en nuestro PC e introducimos en la casilla "Device IP" la primera IP que nos muestra DroidCam desde nuestro Android. 
   
6. Nos aseguramos de que esta marcada la casilla "Video" y presionamos Start.
   
7. Sin cerrar DroidCam Client, ejecutamos MMSSTV YONIQ y en la ventana TX o en cualquier macro de imagen presionamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos "Importar desde Webcam..." Es posible que nos muestre la ventana de selección de dispositivo de video, probamos con las opciones disponibles quedando con la que funcione, normalmente la primera opción.
   
8. Procedemos como si una webcam normal fuese.
   

• Captura de imágenes desde webcam.
  
• Mejoras en el sistema de recuperación de imágenes del modo YONIQ.
  
• Eliminación de frecuentes retrasos en algunos procesos.
  
• Adaptación de etiquetado de imágenes del historial a las diferentes resoluciones.
  
• Splash de inicio.
  
• Traducciones pendientes al inglés.
  
• Reparación de bugs menores.
  

   

Hola soy EA1HG de Salamanca, encontre este libro y me parece estupendo. Un compañero precisa de un libro sin complicaciones y encontre este y je parece idoneo. Lo estoy probando para asi poder ayudarle , pero a la hora de sincronizar el CAT del 7300 de Icom, conectar conecta y cambia modos etc etc, pero nome muestra la frecuencia en la ventanita. He probado distintas cosas pero no soy capz. Alguna sugerencia??

Hace unas semanas me hice con un pequeño acoplador automático de fabricación china, el ya famoso ATU-100. El atractivo de estos acopladores principalmente es su precio pero también el tamaño y su versatilidad juegan un papel determinante para decidirse a comprarlo. Sobre la funcionalidad del aparato en cuestión no voy a realizar ningún análisis ya que existen multitud de videos que se dedican a ello, sin embargo voy a exponer un tremendo problema que tiene este acoplador, concretamente en la opción de compra ya montado en el gabinete genérico que utilizan para ello; pero además quiero compartir la solución al problema y no solo eso, si no que aumentaremos considerablemente la potencia que soporta y solo invirtiendo algo más de dos euros y poco más de media hora de dedicación.  

   

Destacar que existen diferentes opciones de compra de este pequeño, las hay con los botones "BYP" y "AUTO" ya incluidos e incluso con una pequeña batería recargable que hace que el acoplador sea ideal para nuestras salidas. En cualquier caso hablamos del mismo modelo, ya que todos utilizan el mismo circuito y a todos se les puede poner, en el caso de que no cuenten con ellas, todas las opciones. Existen dos versiones del circuito, la versión 5x5 y la versión 7x7. Concretamente, en este caso, será el 7x7 que se diferencian por la cantidad de relés que tiene una versión o la otra.

   
Imagen de la versión 7x7 (7 relés por línea).

El caso es que según el vendedor este acoplador soporta 100 vatios de potencia, sin embargo, si le sometemos a una portadora continua por encima de unos 60 vatios, en poco tiempo notaremos un olor a barniz quemado e incluso veremos como sale humo de su interior. Los toroides soportan tanta temperatura que el barniz del hilo de cobre que los completa comienza a derretirse, así como la pintura que cubre al propio toroide. Evidentemente esto llegará a provocar el deterioro irreversible de estos componentes, siendo necesario su sustitución en poco tiempo.

Todo lo anterior es debido a que el gabinete o caja que utilizan para montar el acoplador no cuenta con ventilación alguna, por lo tanto, el calor que desprenden los toroides se acumula en su interior provocando que se lleguen a alcanzar temperaturas verdaderamente altas. La solución es realizarle multitud de agujeros en la tapa superior y colocarle un pequeño ventilador de 4 cm para forzar la refrigeración lo máximo posible. El ventilador deberá de introducir aire y por los agujeros realizados, y gracias a la presión que crea el ventilador en el interior del gabinete, el aire caliente es expulsado consiguiendo un doble efecto; por un lado enfriar los componentes y toroides y por otro expulsar el exceso de calor.

   

Para conectar el ventilador utilizaremos un sensor de temperatura para que comience a funcionar en cuanto se supere la temperatura de tarado del sensor, y se detenga cuando la temperatura sea inferior. Para este propósito yo he utilizado un sensor KSD9700 "NO" de 45ºC. Es importante que sea normalmente abierto "NO", ya que si en cerrado "NC", funcionará de forma inversa, es decir, el ventilador estará siempre funcionando y solamente se detendrá si se superan los 45ºC de tarado del sensor y ese no es el fin perseguido.

   
Sonda de temperatura.

   
Ventilador utilizado de 12 voltios.

El sensor se colocará entre los dos toroides más pequeños y, puesto que el sensor es de metal, le dejaremos o le colocaremos el protector térmico que debería de traer el propio sensor. Separamos con cuidado los toroides y colocamos el sensor como en la imagen inferior.

   

Y para finalizar simplemente lo conectamos todo como se muestra en el esquema. El negativo del ventilador directamente al negativo de la alimentación del ATU-100. El positivo lo conectaremos al interruptor de encendido del acoplador, pero intercalando el sensor de temperatura. De esta forma, con el acoplador encendido, el sensor activará el ventilador y cuando apaguemos el ATU también se apagará el ventilador.

   
Esquema de conexión.

Una vez realizadas las conexiones, colocaremos la tapa superior, ya con el sistema de refrigeración instalado, prestando atención de que el cableado interior no obstruya ni el ventilador ni los agujeros de salida de aire.

   
Resultado final.

Con todo esto conseguiremos que nuestro ATU-100 se convierta sin problemas en un ATU-200. Es decir, ahora nuestro acoplador soportará sin mayor problema potencias alrededor de los 200 vatios continuos, ideal para trabajar en alta potencia modos generados por máquinas (MGM) como SSTV, PSK, RTTY, FT8, etc... En mi caso, también lo he probado en fonía en SSB con casi 300 vatios de pico y no ha surgido ningún tipo de problema; cuando supera los 45ºC el ventilador comenzará a realizar su trabajo.

En realidad lo único que modificamos es el gabinete que aloja al acoplador y por eso es tremendamente sencillo el realizar todo lo descrito. Por otro lado, en mi caso, el acoplador tiene programado como máximo una potencia de 170 vatios que, al superar, nos mostrará "OVERLOAD" en su pantalla. Esto se puede solucionar reprogramando esta potencia máxima siguiendo cualquiera de los varios tutoriales que podemos encontrar por Internet para la reprogramación del ATU-100.

Ya sabéis que esta modificación la deberéis de realizar bajo vuestra responsabilidad, si no lo tenéis claro es mejor no hacerlo. En cualquier caso, vosotros sois los únicos responsables de todo lo que ocurra al realizar este cacharreo o después.