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  Constitución de Españoles Aficionados a la Radio-Historia
Enviado por: EA1CIU - 21-02-2017, 10:20 AM - Foro: Presentaciones nuevos usuarios - Respuestas (2)

El 9 de febrero de 2017 se constituyó en Pontevedra la asociación Españoles Aficionados a la Radio-Historia:

Tiene como fines, los propios de la radioafición en general, y en particular:

Fomentar el estudio e investigación de la Historia de la Radioafición Española.
Colaborar, dentro de las posibilidades de la Asociación, con las Administraciones Públicas, instituciones privadas y particulares en la realización de todo tipo de actividades que contribuyan a difundir la Historia de la Radioafición Española y el papel de los radioaficionados en la sociedad.
Conservar y contribuir a la conservación de aquellos fondos documentales y materiales de todo tipo que se refieran a la Historia de la Radioafición Española.
Organizar, promover y realizar actividades que contribuyan a difundir la Historia de la Radioafición Española.
Conceder premios a aquellas personas y entidades públicas o privadas que se distingan en la conservación, estudio, investigación y difusión de la Historia de la Radioafición Española. 
Cumplir y estimular el cumplimiento por sus asociados de la normativa vigente que señala el Reglamento de Radiocomunicaciones en general y el Reglamento de Estaciones de Aficionado en particular.


La página web de la asociación es:  asociacionear.simplesite.com

Saludos a todos los miembros de GRG.

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  GRGExp
Enviado por: EA5GVJ - 26-06-2016, 12:51 PM - Foro: Software - Respuestas (2)

73" QRO a todos
No consigo hacer funcionar el GRGExp en un tablet NEXUS 7,alguien lo ha conseguido con este tablet?
NEXUS 7
Android Ver. 5.1.1

gracias de antemano.

Paco de EA5GVJ

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  Presentacion
Enviado por: EA5GVJ - 26-06-2016, 12:15 PM - Foro: Presentaciones nuevos usuarios - Sin respuestas

Soy EA5GVJ (Paco) desde Torrevieja aunque nativo de MIERES y con familia en Pola Lena (Palacios) HI
73 QRO a todos .

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  CAT para las emisoras YAESU FT 757GX y FT 857D
Enviado por: EC2ATM - 30-04-2016, 10:16 PM - Foro: Electrónica y Reparaciones - Sin respuestas

Hola, me gustaría tener información sobre circuitos CAT para las emisoras YAESU FT 757GX y FT 857D, sin mas un saludo, 73s Julen.

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  Auto-oscilación en etapa de potencia Yaesu FT-747
Enviado por: EA1IMW - 12-10-2015, 05:12 PM - Foro: Electrónica y Reparaciones - Sin respuestas

Desde hace varios meses observo en mi FT-747 una auto-oscilación en la etapa de potencia, solamente cuando utilizo el acoplador. Esto produce que el equipo, en ocasiones y en cualquier banda, comience a transmitir con unos 20W de potencia emitiendo una portadora continua en SSB y un sobrecalentamiento de la etapa final, siendo necesario que el sistema de enfriamiento comience a funcionar continuamente.

Bueno, pues después de meses intentado solucionarlo lo he resuelto y lo paso a explicar para todos los que tengáis el mismo problema.
He investigado y buscado cualquier tipo de solución por Internet y todas las supuestas soluciones no han funcionado para mi. Por tanto, con mucha paciencia, me he puesto manos a la obra, primero buscando la causa y después solucionando el problema. 

La causa es evidente y el problema muy sencillo de solucionar, a penas se tardan unos 2 minutos, con  un resultado totalmente satisfactorio. Pensando, veo evidente que el problema es una interferencia de RF provocada, en mi caso, por el acoplador. Este está construido dentro de una caja de aluminio, la cual debería de minimizar las perdidas de RF que su bobina provoca, hasta ahí correcto. Como el problema persiste, me pongo a revisar el equipo, teniendo en cuenta que su caja es de plástico recubierta en su interior por una capa conductora, deduzco que si fallase la conexión a masa de cualquiera de sus cubiertas, bien la inferior o la superior, podría filtrarse una fuga de RF que podría provocar una oscilación de la etapa final. Compruebo la correcta unión a masa y observo que la cubierta superior no está unida a la masa del equipo y por tanto procedo a realizar una unión estable. Si nos fijamos en la tapa inferior, podemos ver como está esta unida a masa, mediante una pletina de cobre. Podemos utilizar el mismo método para nuestro propósito con la tapa superior.

Una vez realizado el trabajo las oscilaciones dejan de producirse y la estabilidad del equipo se re-establece incluso con el acoplador en funcionamiento. Al menos para mi. Por eso aconsejo que antes de tomar otras medidas, ante la misma situación, se compruebe las uniones a masa de la carcasa al completo del equipo.

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  Duda
Enviado por: razielalvarez16 - 05-09-2015, 11:35 PM - Foro: Electrónica y Reparaciones - Sin respuestas

Buenas tardes tengo una duda tengo un radio super star american spirit antes trabajaba en las frecuencias 27 cuando lo compre y se descompuso del pll se lo cambiaron y ahora se quedo en las frexuencias 28 y no bajan como lo regreso a como estaba antes

Enviado desde mi D5306 mediante Tapatalk

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  Variación de potencia en AM con YAESU FT-747GX
Enviado por: EA1IMW - 17-08-2015, 02:47 AM - Foro: Electrónica y Reparaciones - Sin respuestas

Desde hace varias semanas me he percatado de una pequeña variación en la potencia de nuestra 747 cuando modulamos en amplitud modulada (AM). En principio, esto no debería de ser un problema, siempre que utilicemos la máxima potencia que el equipo nos proporciona para este modo, no obstante, esto puede ser un inconveniente ya que una variación de 3 o 5 watios cuando utilizamos 25 no es apreciable, al menos a distancias de unos pocos kilómetros, sin embargo, cuando trasmitimos con unos 5 watios esta variación puede provocar que a nuestro interlocutor le resulte difícil nuestra recepción.

Después de buscar todo tipo de información al respecto y no encontrar gran cosa, gracias a un vídeo-tutorial, he podido solucionar por completo el problema. Aunque pinchando aquí podréis ver el vídeo en cuestión, seguidamente expongo el procedimiento que yo he seguido para la modificación de nuestra 747.

Según el manual del equipo, para ajustar nuestro Yaesu y trabajar en amplitud modulada, hay que girar completamente los controles "Mic" y "Drive" hacia la izquierda, después girar hacia la derecha el control "Drive" hasta que el s-meter, en la escala "PO", la aguja se sitúe aproximadamente en el 4. Seguidamente deberemos de girar el control "Mic", hacia la derecha, hasta que al hablar por nuestro micrófono la aguja del s-meter se balancee levemente. En este caso estaremos transmitiendo con unos 25 watios, pero la cosa se complica cuando ajustamos el equipo para transmitir con menos de 10. En este último caso, después de unos segundos de portadora observo una oscilación en la potencia, siempre a partir de los 18Mhz y hasta los 30Mhz, y esto se acentúa si inyecto modulación en la portadora. En general, hay que tener en cuenta que si realizamos un mal ajuste del control "Mic", la aguja del indicador se balanceará bruscamente y esto provocará una sobre-modulación, obteniendo retornos de RF y como consecuencia una pequeña variación en la potencia de transmisión de entre 3 y 5 watios. Esto parece ser un pequeño defecto en general de todos los 747. No obstante, conviene comprobar concienzudamente si esta oscilación en la potencia es causada por perdidas de RF, a causa de algún periférico de baja calidad conectado al equipo, como medidores de SWR, acopladores, etc... o algún coaxial mal conectado o "PL" mal soldado. Si es el caso, realizar pruebas colocando los diferentes periféricos a distintas distancias del equipo, repasar y/o comprobar los "PL", procurar blindar mejor estos periféricos y, si fuese necesario, utilizar filtros de ferrita en los cables coaxiales. La mayoría de las veces realizando pruebas con ferritas y realizando lo comentado anteriormente, el problema se resuelve. Es preferible asegurarse de que la línea que une el equipo con la antena esté en perfecto estado y si conectando el equipo directamente a la antena, sin ningún periférico, continúan las variaciones en la potencia de RF, se puede realizar lo descrito a continuación. He de aclarar que la modificación carece de garantía alguna, ya que es posible que después de realizase no se solucione el problema. En mi caso se solucionó perfectamente.

Los materiales que necesitaremos son simples y fáciles de adquirir, aunque siempre podremos utilizar materiales reciclados que tengamos a nuestra disposición.

  • 2 resistencias de carbón de 100K 1/2W.
  • Trozo de hilo de cobre para bobinados (1 m/m de grosor aprox. No es crítico).
  • Silicona térmica.

Comenzaremos enrollando 5,3 vueltas de hilo de cobre sobre cada una de las resistencias y soldando los extremos de las bobinas a los alambres de las mismas resistencias, nos deberá de quedar más o menos igual que la siguiente imagen. No obstante, podremos realizar la bobina del tamaño que queramos o que mejor se ajuste en su posición final y prescindir de las resistencias, simplemente hay que calcular el número de espiras para el diámetro deseado, procurando que su inductancia sea lo más cercana posible a 40nH. 

   

Localizamos en la unidad de PA del equipo las resistencias "R17 y R18". Se identificarán por ser unas resistencias de 3 watios cerca de los transistores de potencia. Deberemos de desoldar, de cada una de ellas, el alambre que va a la base del transistor "Q4" en la resistencia "R17" y el alambre que va de la base del transistor "Q5" de la resistencia "R18". Entre el agujero libre que obtenemos de las desoldaduras anteriores, soldaremos un extremo de nuestras nuevas bobinas y el otro al extremo libre de las resistencias "R17 o R18" según corresponda.

Esquema original:
   

Esquema modificado:
   

Resultado final:
   

El resultado deberá de ser similar al esquema modificado e imagen anterior.
Aprovecharemos también para sustituir la silicona térmica antigua que veamos en la unidad de PA de nuestra 747. También realizaremos una comprobación visual de las soldaduras de los componentes y si fuese necesario repasaremos las necesarias.

Después de montar nuestro equipo, realizaremos las pruebas oportunas siempre siguiendo las instrucciones descritas en el manual y anteriormente, para operar en amplitud modulada. Observaremos, si todo lo hemos realizado correctamente, como la potencia es más estable, incluso en ajustes de potencias bajas. No obstante, hay que tener en cuenta que si abrimos demasiado el control "Mic" se producirán las sobre-modulaciones y con ello puede producirse alguna perturbación en la potencia, por eso es aconsejable no abrir excesivamente este control.

He de advertir que no me hago responsable de los daños que se puedan producir por la realización del trabajo o trabajos descritos anteriormente. Cada uno debe de ser responsable de los daños que puedan causar en su equipo. Si se realiza correctamente lo descrito, no tienen porque producirse daños indeseados. Si no estas totalmente seguro de poder realizar el trabajo, aconsejo que te pongas en contacto con un técnico especializado para que él lo pueda realizar. 

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  Me presento EA2EAI
Enviado por: EA2EAI - 04-07-2015, 12:46 PM - Foro: Presentaciones nuevos usuarios - Respuestas (1)

Hola amigos, después de unos pequeños, problemas para ingresar en el foro, ya estoy por aquí,
me llamo Enrique y soy de Cariñena, en Zaragoza, de profesión electricista, aficionado a la Radio de toda la vida, como muchos empecé en la CB y posteriormente dí el salto y saqué la licencia.

Sigo mucho las actividades del grupo, que sepáis que en lo que pueda ayudar y mis conocimientos me lo permitan contar conmigo, aquí estaremos.

Un saludo de EA2EAI , Enrique

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  Sustitución encoder selector de frecuencias Yaesu FT-747GX
Enviado por: EA1IMW - 17-06-2015, 12:41 AM - Foro: Electrónica y Reparaciones - Sin respuestas

             Uno de los problemas a los que nos enfrentamos los radio aficionados que atesoramos en nuestro cuarto de radio al modesto FT-747GX, es el inevitable deterioro del mando rotatorio para la selección de frecuencias, volviéndose impreciso y adquiriendo holguras. La solución es sencillamente su sustitución, la cual os paso a explicar.

              

             En las imágenes superiores podemos observar el mando (encoder) que facilita el desplazamiento por el rango de frecuencias de nuestro equipo y, que con el tiempo, se deteriora por el uso y puede llegar a ser necesario su sustitución. Por otro lado, si el deseo es únicamente la eliminación del click que proporciona, llegando a ser bastante molesto, también puedes seguir las siguientes instrucciones. No obstante, cabe mencionar, que su función no es otra que mantener la estabilidad o evitar el cambio de frecuencia no intencionado, teniendo en cuenta que el equipo ha sido diseñado hace algo más de treinta años, pensado también para su uso móvil y que sin el freno del encoder, que es el que proporciona estos click, podemos sufrir los mencionados cambios de frecuencia no deseados y molestos. El encoder que yo he seleccionado goza de un freno pero sin ruidos molestos.

             En las siguientes dos imágenes podemos observar el nuevo mando o encoder y percatarnos de las diferencias respecto al original. Aunque yo he utilizado un modelo específico, el cual detallaré más adelante, también se puede utilizar cualquier otro modelo, teniendo en cuenta una serie de características que tendremos que acatar.

             

             A diferencia de otros tutoriales, donde utilizan encoder ópticos y por tanto bastante caros (+ de 25€), el que nosotros utilizaremos es uno de contacto digital, bastante más asequible (unos 4 €) y que se puede encontrar fácilmente en cualquier almacén de electrónica. También es posible hacerse con el original de Yaesu, pero por un precio desorbitado (+ de 60€).

Como he dicho anteriormente, puede utilizarse cualquier encoder con estas características: 
  • Ser incremental.
  • El tipo de señal de salida debe de ser de cuadratura.
  • Resolución de 2 bit.
  • Puntos de resolución de al menos 24ppr y un máximo de 64ppr. (A mayor puntos por revolución menos vueltas para desplazarse por las frecuencias. El utilizado es de 24ppr).
  • Revoluciones máximas de al menos 120rpm. (A mayor revoluciones por minuto, en teoría, mayor calidad en su construcción y menos desgaste con el uso. El utilizado es de 120rpm).
Aunque es posible que con otras características diferentes también funcione, manteniendo las descritas y con un poco de delicadeza, el éxito de la sustitución o modificación está asegurado. No obstante, el modelo utilizado es el "ECW1J-B24-AC0024L" de la marca "Bourns". 

             Procederemos a desmontar nuestro equipo siguiendo las instrucciones del manual que lo acompaña. En el caso de carecer de este manual, es muy sencillo buscarlo por Internet. Una vez desmontada la cubierta superior, procederemos a extraer el frontal del equipo, destrabando las pestañas laterales (una en cada lateral) y las inferiores. Con una llave "Allen" de la medida correcta, aflojaremos el tornillo localizado en el mando rotatorio del selector de frecuencias, justo debajo de la goma exterior anti deslizante y extraemos el mando. Utilizaremos una llave adecuada para retirar la tuerca que une el encoder original con la caratula frontal del equipo y procederemos, con mucho cuidado con las conexiones, a separar la caratula de su circuitería, utilizando un pequeño destornillador plano para separar las lengüetas de la parte interior de la caratula y liberar así la circuitería. Localizaremos los contactos del antiguo encoder y los desoldamos, también tendremos que hacer lo mismo con las soldaduras que unen el chasis del encoder a la placa impresa. Colocamos el nuevo encoder atornillándolo al agujero de la caratula con la tuerca que lo acompaña. En el caso de utilizar uno diferente, es posible que necesitemos ensanchar el agujero o colocar unas pequeñas arandelas para adaptarlo. Lo cablearemos como muestra la imagen inferior, teniendo en cuenta que la patilla común (patilla central del encoder nuevo, el la imágen con hilo de color blanco) se conectará, uniendo por la parte trasera, a los dos agujeros libres correspondientes al común del original. Lo volveremos a montar todo, prestando especial atención que no existan conexiones sueltas y que no se produzca ningún corto a causa de los nuevos componentes, siguiendo los pasos de desmontaje pero a la inversa. Es posible que sea necesario ensanchar el agujero del mando origina que colocaremos en el encoder, aflojando antes varias vueltas el tornillo "Allen" para no dañarlo al realizar esta tarea. 

   

             Si hemos procedido con precaución, prestando la máxima atención al trabajo que debemos hacer y hemos seguido los pasos correctamente, podemos conectar el equipo a la alimentación y comprobar el correcto funcionamiento de nuestro nuevo encoder. En el caso de que todo esté correcto, habremos sustituido el encoder original por uno más moderno y nuevo, con una inversión de poco más de 4€ y una hora de trabajo y podremos volver a disfrutar durante muchos años más de nuestro Yaesu FT747GX.


He de advertir que no me hago responsable de los daños que se puedan producir por la realización del trabajo o trabajos descritos anteriormente. Cada uno debe de ser responsable de los daños que puedan causar en su equipo. Si se realiza correctamente lo descrito, no tienen porque producirse daños indeseados. Si no estas totalmente seguro de poder realizar el trabajo, aconsejo que te pongas en contacto con un técnico especializado para que él lo pueda realizar.

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  Problema Yaesu FT-747GX descentrada
Enviado por: EA1IMW - 22-04-2015, 07:55 PM - Foro: Electrónica y Reparaciones - Sin respuestas

Un problema muy común en este equipo son los condensadores variables (trimmers), situados en su parte posterior. Con el tiempo, estos condensadores, a causa del envejecimiento, suelen fallar provocando pequeños desplazamientos de frecuencia. Dichos componentes le proporcionan una referencia al oscilador que, mediante los pulsos que proporciona el encoder de desplazamiento (selector de frecuencia) seleccionamos la frecuencia deseada. La mejor solución al problema pasaría por sustituirlos por unos condensadores con aislamiento totalmente nuevos, aunque también se puede optar por una solución temporal mediante una limpieza a fondo de los mismos. Puesto que la solución de la limpieza nada tiene de especial, os mostraré mi propia experiencia y el resultado obtenido después de practicar el primero de los remedios, la sustitución de los "trimmers".

Los condensadores montados en el equipo son dos de ellos de 20pF (USB + LSB) y uno de 10pF (CW). Como referencia cuando los vayamos a comprar, señalar el color de los "trimmers" que, como regla general y según el fabricante, los de 20pF tienen cuerpo de color rojo y los de 10pF de color blanco. Cabe señalar que aunque de diferente capacidad, en el equipo son todos de color rojo. Para la sustitución yo he colocado unos de 30pF con cuerpo de color verde con un ajuste entre 4pF y 30pF, con el mismo resultado que los originales. He de mencionar que he conservado únicamente el condensador original de CW, puesto que al no utilizar este modo no he creído necesario su sustitución.

Vamos a identificar los componentes, situados estos en la unidad local vertical, justo en la parte inferior del conector CAT.

   

Vamos a desoldar con mucho cuidado los condensadores variables. Se precisa la eliminación de soldadura de las dos zonas posteriores de los mismos y un punto delantero en cada uno.

A continuación preparamos un trozo de placa multi-perforada del tamaño necesario para colocar los dos condensadores o los tres, según el caso. Tendremos en cuenta que una vez colocados los condensadores nos encaje todo en la posición de los antiguos componentes, teniendo en cuenta los cristales de cuarzo que quedarán por atrás y la separación entre los nuevos componentes, en la placa multi-perforada, con la intención de que una vez colocados se puedan ajustar desde el exterior del equipo, como si de los originales se tratase.  

   

Hay que tener presente a la hora crear las pistas y las conexiones, de la placa multi-perforada, su posición, para que estas conexiones estén exactamente a la distancia correcta para realizar la unión de la nueva placa con las antiguas soldaduras de los antiguos condensadores. También puntualizar que las masas de los "trimmers", que ajustan los modos USB y LSB, deben estar unidas. Por eso, dependiendo del diseño de las pistas y conexiones de la placa multi-perforada, es posible que sea necesario colocar un pequeño puente para unir masas.

Una vez preparado todo, solo nos queda unir nuestra creación con la placa principal y realizar las soldaduras pertinentes, aplicaremos un poco de cola térmica para reforzar la colocación y que al ajustar los condensadores no se mueva nada, cerramos nuestro equipo y alineamos las frecuencias. Para este último desempeño nos podemos ayudar de un frecuencímetro externo, seleccionando un modo (USB, LSB o CW) y mediante los nuevos "trimmers" ajustar la frecuencia. También cabe la posibilidad de ajuste de oído, pero para ello hay que afinar muy bien nuestros oídos y si contáis con la ayuda de otro aficionado que os pueda dar controles, mejor que mejor. En mi caso, el ajuste de oído ha funcionado a la perfección con la ayuda de varios operadores reportando controles en todos los modos, y un truquillo, si contáis con un interface CAT, podéis utilizar cualquier software compatible que lea la información que el equipo envía al software. De esta manera podréis tener lectura de la frecuencia exacta en la que estáis, ya que la lectura del frecuencímetro de nuestro equipo es de 100hz en 100hz, sin embargo, dependiendo del software que reciba la información, podremos tener lecturas de nuestra frecuencia con pasos de 1hz en 1hz.

   
Aquí se puede ver el resultado final.

   
Vista desde el exterior.

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